Danke für den Update und die Info.
Wenn Du ohne Lichtmaschine fährst, kann die Akkuspannung im Laufe der Zeit sehr abfallen. Ich empfehle Dir, die Unterspannungserkennung beim Fahrtregler zu benutzen. Dort ist einstellbar, wie hoch die Spannung mindestens sein muss.
Ist die Spannung geringer, kann eine Warnlampe eingeschaltet werden. Gleichzeitig ist es möglich, die Leistung der Antriebsmototen zu reduzieren. Das fällt dann auf, wenn der Mäher nur noch langsamer fährt.
ES LEBT!
Nur noch nicht so gut.
Elektro eingebaut:
2 Ventilatoren, starter reais, not-an/aus Taste, Empfänger, und links der Module mit 2 relais für die Lineaire aktuator.
Das Piepsen war weil mein Akku von Sender hin ist , der neue ist schon da und ist jetzt bei laden .
IBF was mir auffält ist das die beide rechter motoren nur rückwärz drehen (Kanal 1) , und nach vorne tun die nichts. mit kanal 2 drehen die beide Linker motoren , und die drehen schon vorne und ruckwärz. Ich denke das ist normal wann es noch nicht programiert ist , und der blaue Jumper noch "an" ist? nächste Woche bemühe ich mich dan um das Programmieren mit dein Programm.
Wegen Anschluss starter relais: Diese 2
An diese auf dein Platine ?:
Und die 2 verschraubungen mit Mutter wird mit 12V der + unterbrochen von der Starter ?
Der Lichtmaschine:
Wenn Du ohne Lichtmaschine fährst, kann die Akkuspannung im Laufe der Zeit sehr abfallen. Ich empfehle Dir, die Unterspannungserkennung beim Fahrtregler zu benutzen. Dort ist einstellbar, wie hoch die Spannung mindestens sein muss.
Ich werde ( denke ich) eher nicht ohne Lichtmaschine rasen mähen , nur probe fahren ( probe mähen) und einstellen.
Ich bin noch bei aussuchen wie ich die Lichtmachine anschliessen muss.
Cor
was mir auffält ist das die beide rechter motoren nur rückwärz drehen (Kanal 1) , und nach vorne tun die nichts. mit kanal 2 drehen die beide Linker motoren , und die drehen schon vorne und ruckwärz. Ich denke das ist normal wann es noch nicht programiert ist , und der blaue Jumper noch "an" ist?
Nein, das ist nicht normal. 
Wenn der blaue Hakenschalter geschlossen ist, dann ist das die "Test-Einstellung". Sehr hilfreich für eine Fehlersuche. Hier gilt die Panzersteuerung. Also Eingang1 fest mit der Endstufe für den rechten Motor konfiguriert. Eingang2 ist fest mit der Endstufe für den linken Motor konfiguriert.
Beide Motoren müssen jeweils vorwärts und rückwärts drehen.
Du kannst den Fehler ganz einfach eingrenzen:
Vertausche einmal die Eingänge 1 und 2 miteinander.
=> Wandert der fehler mit. Dreht jetzt der rechte Motor auch rückwärts? Dafür der linke Motor nur vorwärts und nicht rückwärts? => Dann ist es ein Fehler in der Konfiguration der Funke
=> Bleibt der Fehler beim rechten Motor? => Dann ist der Fahrtregler schuld. => Bitte zu mir schicken, ich repariere ihn so schnell wie möglich.
Wegen Anschluss starter relais: Diese 2
Und die 2 verschraubungen mit Mutter wird mit 12V der + unterbrochen von der Starter ?
Ja, absolut korrekt. Damit kannst Du dann dieses Relais ansteuern. Der Relaiskontakt (das sind die zwei Anschlüsse mit Muttern) unterbricht Dir dann 12V vom Akku zum Anlassermotor.
Oder anders geschrieben: Normalerweise ist diese Verbindung immer unterbrochen. Nur wenn Du über die Funke den Kanal für den Anlasser aktivierst, wird der Relaiskontakt geschlossen. Der Anlasser bekommt 12V Spannung und dreht.
Eine Frage zu Deinem NOT-Aus-Schalter:
Du hast an diesem NOT-Aus-Schalter vier Anschlüsse. Aktuell zwei davon für die Aktivierung des Fahrtreglers verwendet. Das passt. (NOT-Aus nicht betätigt, also roter Knopf herausgedrückt => Kontakt ist geschlossen. => Fahrtregler ist aktiv. )
Die anderen zwei Anschlüsse sollten invertiert funktionieren. Also ein "offener" Kontakt, wenn der rote Knopf des NOT-Aus nicht betätigt ist. Diese zwei Anschlüsse kannst Du parallel zu dem Anschluss vom Zündrelais schalten. Wenn der NOT-Aus betätigt wird (=Gefahr) dann wird durch das Drücken des NOT-Aus-Tasters der Fahrtregler abgeschaltet. Gleichzeitig erfolgt über den zweiten Kontakt ein Kurzschluss zum Benziner-Mähmotor.
Das ist doppelte Sicherheit. Denn durch das Abschalten des Fahrtreglers müsste auch das Relais für die Zündung abfallen. Es ist ein Öffner-Kontakt. Also wird der Benzin-Mähmotor kurzgeschlossen.
Laut EN-Vorschrift darf aber mit dem Ausfall von einem Bauteil immer noch keine Personengefährdung auftreten. Darum ist es ganz praktisch, wenn der NOT-Ausschalter auch noch gleichzeitig den Benzin-Mähermotor kurzschließt. 
Diese Rasenmäher hatte ein Fangkorb für die Rasen....... jetzt nicht mehr, Loch ist zu.
Dan habe ich mich schlau gemacht mit youtube videos wie so eine Lichtmaschine funktioniert..... die Indier haben schon viel Schrott , aber es war hilfreich.
Die Lichtmaschine gibt ein schöne 28,2V ( zeigt mein Multimeter).
Es war noch ein bissl aussuchen wie alles verkabelt war , wegen Zündkerze, Startmotor , Sicherung etc. Aber es Funktioniert:
Video:
Dan mir bemüht um das Einstellen von die höhe von der Mäher und ein Servo eingebaut um mehr POWER zu haben von der Benzinmotor und nicht nur das Automatische was "halb gas" ist.
Video:
Nur noch der Fahrtregler nächste Woche und die felgen Aufnahme für die Reifen noch ein bisschen verbessern.
IBF : Der Empfänger ist jetzt angeschlossen auf eine seperate UBEC, und das lass ich so , das funktioniert gut. Wie schliess ich es jetzt an an der ESC . Nur alle signal-kabel von Empfänger zu ESC oder Signal und - zu ESC ( kein +) ?
Cor
IBF : Der Empfänger ist jetzt angeschlossen auf eine seperate UBEC, und das lass ich so , das funktioniert gut. Wie schliess ich es jetzt an an der ESC . Nur alle signal-kabel von Empfänger zu ESC oder Signal und - zu ESC ( kein +) ?
Der Fahrtregler hat selber eine BEC-Versorgung. Der Empfänger darf also nicht die +5V vom Fahrtregler bekommen.
Heißt:
Bei jedem dieser dreipoligen Anschlusskabel zwischen Fahrtregler und Empfänger muss der rote Draht (=mittlerer Pin am Stecker) unterbrochen/abgeklemmt werden.
Somit hat jeder dieser Anschlusskabel nur noch zwei Drähte. Den jeweiligen Signaldraht und "Minus", also den schwarzen Draht.
Es ist wichtig, dass der Minus auch mit verbunden wird. Das ist das gemeinsame elektrische Bezugspotenzial. Egal ob diese externe UBEC, die BEC vom Fahrtregler oder die Eingangs-Elektronik am Fahrtregler. Minus muss überall "gleich" und verfügbar sein.
Zeit diese Woche bin ich der Stolze Eigentümer von Fahrtregler Mower-2 V1.0 
Musste ein neue Elektro-Schrank einbauen, weil der EC ist doch ein bissl grosser , und jetz habe ich dan auch mehr Platz.
Kein Rauch, kein feuer oder explosion , es war schon spannend , aber er fahrt:
Video:
Nächste schritt ist das Einstellen von der ESC das ich lenken und beschleunigen kann wie ein Auto statt der Default einstellungen wie ein Panzer.
Vielen dank an IBF um so schnell ein Fahrtregler zu entwickeln....... Respekt!
Cornelis
Danke für die nette Rückmeldung! 
Freut mich, wenn jetzt alles funktioniert und die Motoren genügend Strom bekommen.
Vorgestern ein probefahrt gemacht , und am Anfang ist es Ziemlich gut gegangen. Bis:
1) Rauch/Öl aus der auspuf gekommen ist, genau das wofür ihr mir gewarnt habe wegen 4-takt vs 2-takt. Ich habe noch die hoffnung , das einfach zuviel Öl in die Wanne war, und das es passt auf " minimum".
2) der Lichtmaschine nicht merht funktioniert hat.
Leider kein Video , weil ich bin dan sofort gestoppt.
Ich dachte erst das der Kupplung von Welle> lichtmaschine locker war . Aber die Welle ist sogar gebrochen:
Und ich habe dan auch gesehen warum es gebrochen ist . Am Anfnag habe ich ein klein bissl weggemacht von die Welle für ein M3 Schaube , das die Welle nicht mehr in die Kupplung drehen kann. Aber der erste Schnitt war zu niedrich, der zweite Schnitt ist richtig , aber der erste ist ganau gleich mit der Rand von der Kupplung.
Schlechtes Bild , aber mann seht wo es gebrochen ist.
Der Schmiede in der nähe hatte noch ein Stuck Titan von 12mm ..... mal mit das Probieren nächste Woche .
Der Fahrtregler "Mower-2" funktioniert auch wunderbar, kein problemen ,mit Berg Hoch oder runter fahren.
IBF mir ist nur aufgefallen das wann ich vollgas voraus fahre ich nicht mehr lenken kann, logisch das ein Seite nicht mehr schneller drehen kann, aber warum geht die andere Seite nicht langsamer?
Ich habe noch nicht viel Zeit gehabt um dein Programm weiter aus zu probieren , aber soll ich dan Kreuzmischung 75% ZB nehmen , oder hat es damit nichts zu tun?
Cor
Vielen Dank für den Update Deiner Baubeschreibung!
Das tut mir leid, dass es gleich zu Anfang schon einen größeren Defekt gegeben hat. 
Ja, das mit dem Öl ist ein Problem bei Viertakt-Motoren. Das Öl läuft bei Bergfahrten in der Ölwanne auf eine Seite. Entweder die Ölpumpe kann dann nichts mehr ansaugen oder das Öl "läuft über" (Brennraum, Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil,...). Im schlimmsten Fall bekommen die Pleullager an der Kurbelwelle keine direkte Schmierung mehr.
Der Fahrtregler "Mower-2" funktioniert auch wunderbar, kein problemen ,mit Berg Hoch oder runter fahren.
IBF mir ist nur aufgefallen das wann ich vollgas voraus fahre ich nicht mehr lenken kann, logisch das ein Seite nicht mehr schneller drehen kann, aber warum geht die andere Seite nicht langsamer?
Ich habe noch nicht viel Zeit gehabt um dein Programm weiter aus zu probieren , aber soll ich dan Kreuzmischung 75% ZB nehmen , oder hat es damit nichts zu tun?
Eigentlich müsste es in der Einstellung für 100% Kreuzmischer besser funktionieren als bei 75%. Bei "Vollgas vorwärts" und gleichzeitig "Lenkung nach links" müssten die zwei linken Räder stehenbleiben. Nur die zwei rechten Räder drehen weiterhin mit 100% vorwärts.
Im Gelände ist das beim Fahren natürlich etwas schwer zu beurteilen, weil die Räder bei einem sich bewegendem Mobil immer mitgedreht werden können. (Ausser bei Schneckengetrieben). Am Besten also erst einmal den Mäher "aufbocken" und dann beobachten, was die Räder bei oben genanntem Szenario machen.
=> Das wäre erst einmal eine Analyse, ob die Räder korrekt drehen bzw. die Beschaltung der vier Motoren stimmt.
Hilft Dir im praktischen Betrieb zunächst noch nichts. Aber wenn die Beschaltung und das Drehen im Stand bei hochgebocktem Mäher korrekt ist, könnte man weitersuchen.
Ich bin mir zwar sicher, dass in der Software von dem Fahrtregler kein Fehler war (ist), aber natürlich überprüfe ich das gerne noch einmal!
Tipp, wenn Du wieder mit dem PC-Programm arbeitest: Es gibt eine Möglichkeit, den aktuellen Zustand vom Fahrtregler zu visualisieren: Heißt "Monitor Motoren-/Empfängerstati"
Jedesmal, wenn Du auf den Button "Abfrage Empfänger- und Motorenstati" klickst, wird ein Datensatz mit den aktuellen Werten vom Fahrtregler geholt.
Bei "Vorwärts-Vollgas" wird bei K2 statt dem o.g. "EK2" dann ein Wert mit ca. 100 stehen.
Bei "Vorwärts-Vollgas" und gleichzeitig "Voll-Links" wird bei K1 dann zusätzlich noch "-100" stehen.
Bei den Motoren muss dann bei Rechts "100" und bei Links "0" als Resultat von der Kreuzmischer-Berechnung erscheinen.
(Alle Werte nur "ca." ! Hängt davon ab, wie die Funke getrimmt ist. Es kann auch sein, dass die Empfängerwerte > 100 sind. Nur bei den Motoren wird ein Wert > 100 nicht möglich sein. 
)
=> Einfach mal ausprobieren.
Der Schmiede in der nähe hatte noch ein Stuck Titan von 12mm
Da will ich es jetzt nicht besser wissen, aber ist Titan das richtige Material dafür? Ich kann mich ganz gewaltig irren, aber ich glaube, man sollte doch "elastischen" Stahl verwenden? Nicht dass Dir die neue Welle gleich wieder bricht. (Oder ich verwechsel das jetzt grundsätzlich mit einem gehärtetem Stahl, der natürlich andere Eigenschaften hat als Titan.... => Wer kann hier kompetent korrigieren?)
Wellenkupplumg
