Stimmt.
Oder den Motor tunen:
Aber die Einfachere Variante ist sicherlich eine Entkopplung durch Riemen.
Der erste Getriebemotor ist die typische Bauform, die bei Ants genutzt wird. Nennt sich N20 und müsste glaube ich vom Querschnitt 20mm x 12mm sein.
Bzgl. der Geschwindigkeitsangabe vermute ich, dass diese sich bereits auf den Getriebeabgang bezieht. Du musst also nicht mehr mit dem Übersetzungverhältnis umrechnen - das haben die schon gemacht.
Bitte beachte, dass ein voller 2S lipo 8,4 V Spannung hat. Auch das halten die N20 Motoren noch ganz gut aus, geht aber auf die Lebensdauer. Ist meiner Meinung nach bei so günstigen Teilen jedoch vernachlässigbar. Alternativ gibt es auch N20 Motoren für 12 V.
Die Angaben bzgl. Geschwindigkeit und Moment beziehen sind natürlich bei abweichender Betriebsspannung nicht mehr gültig.
Die 40 mA würde ich ebenfalls als Stromaufnahme im Betrieb ohne (nur das Getriebe) Last interpretieren.
Die Einheit Masse mal Länge wird hier zur Angabe des Moments genutzt (wie beim letzten Motor Nmm). Ist beim ersten Motor in kg x cm angegeben und in Klammern steht noch oz x inch, also Unzen x Zoll.
0,33kg x cm heißt, dass das Teil bei 1 cm Hebelarm 0,33 kg halten kann. Wie beim Moment 1 Nmm: Bei 1 mm Hebel 1 N Kraft.
Mit der Erdbeschleunigung 9,81 m/s² kannst Du Dir das Moment in Nm/Nmm umrechnen.
Allgemein sind die Spezifikationen solcher Hobbykomponenten immer fragwürdig. Ich würde sie nur als grobe Referenz nutzen und mit Erfahrungswerten und eigenen Tests kombinieren.
Als Antrieb für Ants haben die N20 Getriebemotoren aber mehr als genug Moment, sodass ich mich mit solchen theoretischen Berechnungen nicht beschäftigen würde.
Die kleineren Motoren würde ich nicht empfehlen, da die Getriebe dort vermutlich zu fragil sind. Nur wenn Du viel Gewicht für Panzerung und Waffe stecken willst, würde ich in Betracht ziehen mit diesen Motoren herumzuexperimentieren.
Der letzte Motor ist ohne Getriebe und auf Grund seiner Größe für Ants nicht zu empfehlen.
Für Beetles funktioniert N20 je nach Bot Konzept, ist aber meiner Meinung nach grenzwertig.
Wenn, dann würde ich hier mindestens auf 4-rad-Antrieb gehen und einen N20 Getriebemotor pro Rad nutzen.
Das sieht doch schonmal ganz gut durchdacht aus.
Mit dem Bild vom CAD Modell kann ich noch nicht ganz so viel anfangen. Welcher Teil davon rotiert? Wie werden Motoren&Getriebe befestigt? Wofür sind die orangenen Teile?
Außerdem kann ich die Dimensionen schwer einschätzen. Kannst Du vielleicht das Maß von einem der Durchmesser als Referenz nennen?
Mich wundert die Aussage auch. In Tarifverträgen ist das Standard.
Aber ist ja auch eigentlich Schnuppe im Endeffekt kommt es darauf an, dass in Summe das Jahresgehalt vernünftig ist.
Hallo Jose,
Schön, dass du zu uns gefunden hast von dem, was wir machen, begeistert bist.
Leider ist unser Hobby in Deutschland nicht so sehr verbreitet. Wir sind zwar in ganz Deutschland verteilt, aber nur ein Recht kleiner Verein mit begrenzten Möglichkeiten.
Der Transport unserer Arena ist mit viel Aufwand und Kosten verbunden, sodass sich Veranstaltungen auf die nähere Umgebung des Lagerorts begrenzen. (Siehe Beitrag Buchi )
Für Jäger treten immer "nur" zwei Bots gleichzeitig an. So wie andere ihre Waffe wechseln wird hier ein ganzer Bot gewechselt.
Wäre die Einstellungen korrekt oder hast du da schon eine Abweichung feststellen können?
Wie gut haften denn die anderen Schichten aneinander?
Der Druck ist ja nun eh hinüber. Probier mal die Schichten per Hand oder mit einer Zange auseinander zu brechen. Wenn das zu leicht geht und das Teil exakt an einer Schicht entlang bricht, ist vermutlich die Drucktemperatur zu niedrig.
Um eine gute Temperatur für das Material herauszufinden, ist der Druck eines Temperatur-Turms gut.
Ein anderer Grund könnte die von Buchi beschriebene Unterextrusion sein. Neben schlechtem Filament kann das auch durch falsch eingestellte E-Steps vom Extruder hervorgerufen werden. Mit dieser Einstellung bringst Du dem Drucker bei, wieviele Schritte des Extrudermotors wieviele mm Filament vorschieben. Wenn das falsch eingestellt ist, kannst Du Über- oder Unterextrusion haben.
Von den Bildern her sieht das aber nicht danach aus. Sonst müsstest Du auch Unsauberheiten im Rest des Drucks haben. Bei Unterextrusion kleine Lücken in den Wänden und bei Überextrusion Hügel/Blobs, die hervorstehen. Auf dem Bild sehen die Flächen allerdings schön gleichmäßig und glatt aus.
Bei schlecht verarbeitetem Filament könnte das natürlich nur stellenweise auftreten.
PETG, PP und TPU (TPU bisher noch nicht für Roboter, aber ich weiß, dass andere das für Bots nutzen)
Mir ABS habe ich keine Erfahrung.
Ich würde unabhängig von den Fehlern Mal e-steps vom Extruder einstellen und einen Temperatur Turm drucken.
Dazu gibt es Tutorials bei YouTube.
Hallo Sidney,
ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil Dein Beitrag irgendwie untergegangen ist 
Ich hoffe damit haben wir Dich nicht vergrault.
Schön, dass Du Interesse an unserem Hobby gefunden hast.
Bronco ist definitiv ein cooler Bot und ein riesen Vorbild.
Hast Du denn schon irgendwelche konkreten Fragen?
Auf was für Material und Werkzeug hast Du Zugriff?
Habe nochmal nachgeschaut. Ich habe mich geirrt. Habe ähnliche Preise gezahlt. Hatte vor ein zwei Jahren aus China welche bestellt. Der Vorrat reicht erstmal 
Beim originalen Ender 3 Hotend geht der Schlauch bis direkt an die Nozzle.
Vorteil: Der Schlauch bietet niedrige Reibung, sodass Filament, das bereits anfängt sich schmelzen und sich leicht verformt, nur selten stecken bleibt und zu Verstopfungen führt.
Nachteil:
Das Schlauch ist nicht für hohe Temperaturen geeignet und fängt irgendwann selbst an zu schmelzen.
Zudem muss das Ganze etwas unter Spannung zusammengebaut werden, da sonst der Schlauch nicht vernünftig gegen die Nozzle abdichtet. Wenn geschmolzenes Filament sich aus der Schnittstelle herausdrückt, gibt das eine riesige Sauerei...
Der Microswiss clone hat andere Vor- und leider auch Nachteile:
Das Originale Teil sieht so aus:
Der Pneumatik Schlauch geht nur bis oben zum Anfang des Kühlkörpers. Ab dort läuft er im Aluminium, dann in der Titan Heatbreak und geht zuletzt in die Nozzle. Der Schlauch ist somit nicht mehr gefährdet.
Heatbreak und Nozzle kann man schön gegeneinander verschrauben. Das kriegt man schön dicht.
Die Titan Heatbreak ist nun der Punkt, an dem das Filament warm wird. Noch nicht ganz geschmolzen aber auch nicht mehr wirklich feste.
Das führt dazu, dass hier das Filament gerne stecken bleibt.
Diesen Bereich möchte man daher möglichst kurz halten und für eine gute Wärmeableitung am Cold-End sorgen.
Daher habe ich das ganze etwas bearbeitet. Vom Microswiss clone ist nur noch die Heatbreak übrig und selbst die wurde bearbeitet.
Der Schlauch geht nun bis in die Heatbreak rein, sodass ich möglichst lange die optimalen Gleiteigenschaften nutzen kann. An der Heatbreak sollten nur noch 40 - 50 °C sein, die keinerlei Probleme für den Schlauch darstellen. Das Filament hat nun gar keinen Kontakt mehr zum Aluminium und die Strecke im Titan wirde verringert.
Dazu habe ich noch den dünnen Teil der Heatbreak verlängert. Der obere dicke Teil der Heatbreak schaute ursprünglich ein ganzes Stück aus dem Kühlkörper heraus. Diesen Teil habe ich einfach ebenfalls "dünnn gemacht".
Außerdem gibt es einen dickeren Lüfter für den Kühlkörper. Bisher nutze ich einen Noctua NOCTUA NF-A4X10 FLX. Der neue Drucker erhält einen Noctua NOCTUA NF-A4X20 FLX - etwas mehr Voluenstrom und etwas leiser, dafür doppelt so dick.
Bisher ist das ganze noch ungetestet und ich bin sehr gespannt ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Falls es nicht klappt werde ich wohl stattdessen ein ED3 all Metal Hotend wie beim Prusa verbauen.
Auch bei eBay nach "FS2A AFHDS".
Sind aber mittlerweile Recht teuer geworden. Gab es glaube ich Mal für um die 4 € aus China.
Effektiv war eigentlich jeder Hohlraum mit material gefüllt,
Das ist völlig normal. Kannst ja kein Material einfach in der Luft schwebend drucken.
Flysky 4 Channel Receiver – BBB: Shop
Gibt es auch haufenweise über ebay.
Schade, dass ihr noch nicht zum löten gekommen seid. Ich bin sehr gespannt auf den ersten Test.
Abwarten.
Ich werde eine Entscheidung zum Verkauf erst treffen, wenn der neue Ender fertig umgebaut ist und ich sicher bin, dass er meine Erwartungen auch erfüllt.
Das Thema hier war aber eigentlich eher für die Beschreibung des Umbaus des Ender 3V2 gedacht.
Falls ich den prusa irgendwann verkaufe, werde ich ihn im internen Foren-Bereich anbieten.
Wie bereits hier beschrieben, habe sich seit einiger Zeit zwei Drucker:
Der Ender kommt hauptsächlich für nichttechnischen Modellbau zum Einsatz. Dinge, für die man eigentlich eher einen Resin Drucker nutzen würde, aber ich habe keine Lust auf den Gestank in der Wohnung.
0,2 mm Nozzle
Material PLA
Den Ender habe ich nun in Richtung Akustik so weit optimiert, dass ich damit vollends glücklich bin.
Mit der 0,2 mm Nozzle und üblicher Schichthöhe von 0,1 mm dauern die Drucke ewig, doch die Teile sind meistens klein und da das Gerät flüsterleise ist, kann er Tag und Nacht laufen.
Der prusa hingegen wird für technische Teile genutzt.
0,4 mm Nozzle
Materialien PETG, PP, PU,...
Den Prusa nutze ich nur noch selten, da er mir zu laut ist um im gleichen Raum zu arbeiten oder im Nebenraum zu schlafen.
Daher kommt nun ein zweiter Ender dazu.
Dieser erhält die selben Akustik Upgrades wie das vorhandene Modell.
Weiterhin überlege ich einen Austausch des Hotends. Bis 240 °C dürfte auch das Bowden Hotend noch keine Probleme machen, aber ich möchte ein all metal hotend ausprobieren.
Die Bestellliste sieht derzeit so aus:
Wenn alles klappt, habe ich demnächst einen gebrauchten prusa zu verkaufen...
Ich habe immer großen Spaß an Reparaturen. Meistens lohnt es sich rein rechnerisch für mich nicht, da ich in der Zeit, die ich für die Reparatur benötige, mehr Geld verdienen könnte als das Gerät kostet.
Ich mag aber die Herausforderung und es macht mir Spaß zu analysieren, wie die Dinge funktionieren.
In meinem Fall bezieht es sich jedoch hauptsächlich auf mechanische Defekte.
Zum Thema kann ich diesen YouTube Kanal empfehlen:
Fahre seit Jahren 3,2 mm hardox (450?) Als Frontpanzerung ohne Probleme. Ist mit 4 Schrauben M8 (oder M10?) befestigt.
Daran sieht man, dass es stark von Form, Winkel und Befestigung (woran und womit) abhängt.
Deshalb nutzt man im Paintball Bereich nun auch hauptsächlich Druckluft und bei Airsoft Elektromotoren (die dann Druckluft erzeugen). (Mit Ausnahmen. Ich denke du spielst auf Pistolen an, die eine 12 g Kartusche nutzen)
Es ist genau wie du beschreibst: die Ventile und Kolben von unseren Robotern werden ziemlich kalt und frieren ab und zu auch Mal ein.
In einem Kampf hast du allerdings nur 10-20 Flips. Da ist es akzeptabel wenn bis zum nächsten Flip etwas Zeit zum auftauen vergeht.
