110Kg Bot ... Luzifer

Ich kenn das mit der Zündung aus dem Fahrzeugbau nur so. Es gibt einen dicken Hauptschalter für den ganz großen Strom der gerne nur im Leerlauf geschaltet wird und ein Zündungsplus, welches dann die Relais und Kleinverbraucher einschaltet. Also deine Elektronik wird mit Spannung versorgt und kann hochfahren. Sobald die hochgefahren sind bekommen sie die Freigabe über das Zündungsplus.
Wie beim Anlasser von Auto. Da betätigst du ja auch nur ein dickes Relais und keinen Schalter der die 200A kann.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.

Original von IceMaster

Was ich mich auch gerade Frage, wie bekommt das Interface seinen Strom, in der Anleitung steht das es 9V braucht, dieser Strom soll zumindest laut Anleitung direkt vom Controller kommen, ja wie den Bitte?

Keine Ahnung wie es bei dir ist, aber bei Tsunami bekommt das Interface seinen Strom vom Controller sobald der Fahrakku angeklemmt ist (bzw. wenn der Link gesteckt ist).
Rotes und schwarzes Kabel von einem der Controller zum Interface.

wegeditiert

Bisher war ich bei dem Thema sehr zurückhaltend, weil ich mit den bisherigen Infos auch nicht viel anfangen kann.
Bei der Skizze mit der Regler-Verdrahtung habe ich auch den Anschluss für die Spannungsversorgung vermisst.

Der Ignition-Anschluss über D und C hätte ich auch so verstanden, als wenn an dem Pin D immer ein Plus-Ausgang von der Steuerspannung ist. Und erst wenn diese Steuerspannung an C wieder eingekoppelt wird, dann darf die Endstufe des Reglers aktiv werden.
Dieser Ignition ist für mich eigentlich schon "wertvoll", da die Ankopplung des Poti mit einem Servo von der Sicherheit her nicht so optimal ist. Aber das ist mal ein anderes Thema, das kriegen wir später....

Um Luzi zum Laufen zu kriegen, erst mal ganz einfach anfangen....

Bei dem Regler vermisse ich einen separaten Anschluss von einer Steuerspannung. Also vermute ich, dass diese Steuerspannung auf dem Regler selber erzeugt wird. Und kann dann an dem besagten Pin D für andere Interface abgegriffen werden.

Im ersten Run würde ich das mal prüfen. Also mit dem Mulitmeter an Pin D mal messen, was da rauskommt. Sind das vielleicht die besagten 9V ? (Messen gegenüber dem Masseanschluss, also z.B. GND von dem 24V-Block.

//Edit: Habe gerade gesehen, dass Du (während ich eintippte), noch einen weiteren Beitrag mit einer Anleitung bereitgestellt hast.

Hm... Bevor Du jetzt an zwei Stellen (Interface und Endstufe) ein Problem suchen willst, würde ich zunächst mal testen, ob die Endstufe funktioniert. Also ohne Interface. Dazu das Poti anschließen und die Brücke bei Ignition setzen. Dann muss der Motor laufen. Wenn nicht, liegt's zunächst mal an der Endstufe. Wenn der Motor läuft, dann auf das Interface stürzen....

Das Interface hat drei Eingänge. Dann verstehe ich jetzt auch die Funktion von dem Ignition. Die ersten beiden Kanäle sind vom Empfänger geben die Speed für die beiden Endstufen vor. Der dritte Eingangskanal ist praktisch wie ein Schalter. Erst wenn der an der Funke ausgelöst wird, darf der Regler loslegen.

Jetzt mal so dahingeredet (kann totaler Mist sein, aber vielleicht ist das ein Grund): Auch wenn an der Endstufe mit einem Jumper der Ignition-Anschluss gebrückt ist, es kann sein, dass das Interface trotzdem einen dritten Empfängerkanal haben will. Denn wenn der fehlt, dann könnte die Falisafe-Funktion am Interface ausgelöst werden. Und die wirkt dann auf die beiden anderen Kanäle.

Gelesen habe ich die soeben eingescannte Anleitung nicht (... klappt irgendwie mit der Darstellung nicht richtig und ich wollte jetzt nicht mit der Lupe vor dem Monitor herumfuchteln...)

Wie gesagt... probier die beiden Leistungsstufen mit einem separaten Poti aus. Wenn die beiden Stufen laufen, dann auf das Interface stürzen.

Mein Verdacht: Die beiden Interface liefern auf dem Ignition-Pin die Spannung, die das Interface braucht. Ob hier dann nur ein Anschluss von einer Endstufe gebraucht wird oder nicht, das müßte man vorsichtig ausprobieren.

Die Anleitung rät dazu die Empfindlichkeit des Failsafe auf high zu setzen. Ich würde dir raten, erstmal die empfindlichkeit auf low zu setzen, damit man besser testen kann und nicht ständig (aus welchen Gründen auch immer) der Failsafe anspringt.

Der Output-Mode muss remove sein, sonst keine lineare Steuerung der Endstufen.

Inhibit Jumper = removed

Ignition wird anscheinend nur durchgeschleift. Hier muss man eine Steckbrücke oder Schalter einsetzen. Möglicherweise kann man auch ein ferngesteuerten Schalter benutzten, wenn man die Endstufen per Fernsteuerung ein oder ausschalten will. Ich kann mich erinnern, dass die delldogs probleme mit der ignition hatten. Dort musste erst der bot per Hauptlink aktiviert werden, danach Ignition einschalten. Ansonsten klappte das nciht richtig (das ist aber lange her ich kann mich irren, mal im forum suchen, dazu müsste es etwas geben). Edit: das war das delbot interface wohl etwas anderes.

Merkwürdig finde ich die Aussage zu der 9 Voltversorung. Ohne eine eingeschaltete Ignition ist das Interface ohne saft. WAs der Host-controler ist weis ich jetzt nicht.

eine bessere anleitung gibt es hier:
robotmarketplace.com/products/4QDW-DMR-203.html

Ich kann mich erinnern, dass die delldogs probleme mit der ignition hatten. Dort musste erst der bot per Hauptlink aktiviert werden, danach Ignition einschalten. Ansonsten klappte das nciht richtig

Diese Art bzw. Vorgehensweise macht durchaus Sinn. Erst wenn die Endstufe unter Spannung steht und aktiviert werden könnte, wird über ein Signal an den Prozessor mitgeteilt, dass die Endstufen jetzt doch bitteschön für den bestimmungsgemäßen Gebrauch freigegeben werden soll.

Damit keine Fehlauslösungen der Endstufe beim Einschalten (circuit-Breaker stecken) entstehen, macht man das so, dass der Prozessor zuerst eine "offene Verbindung" an dem Jumper sehen will. Wenn das festgestellt worden ist, dann wird auf das Schließen der Brücke gewartet.
Das Warten auf die offene und hinterher geschlossene Brücke funktioniert natürlich nur, wenn der Prozessor schon eine Betriebsspannung hat. Also der Circuit-Breaker gesteckt ist.

Unter dem Bild links wie gewohnt auf "Volle Bildgröße" klicken und dann im neuen link im Bild noch mal drauf klicken

Ja stimmt, da wird dann eine Lupenfunktion mit dem Mauszeiger freigegeben. Hatte ich gestern nicht gesehen.

Sicher das beide Akkus platt sind und nicht nur einer?
Geb den Akkus mal ein paar Lade- und Entladezyklen. Dann dürfte es den besser gehen. Wird ein Akku beim laden warm? Also nicht komplett warm sondern besonders an einer Stelle? Das würde für eine defekte Zelle innerhalb des Akkus sprechen. Oder hast du heiße Kabel im Bot? Dann hättest du einen Massefehler oder Kurzschluss. Sind deine Kabel auch dick genug oder hast du an Klemmen große Übergangswiderstände?
Das wäre billiger als gleich neue Akkus zu kaufen.

Meine Erfahrungen mit dem Laden der Hawker-Akkus sind schon ein paar jahre her. Grundsätzlich sind die Hawker beim Laden nicht zu vergleichen mit anderen Blei-Gel-Akkus. Die Hawker haben eine ganz gemeine Eigenart: Sie dürfen nur bei/bis 14.75 bis 14.95V geladen werden. Das macht das Laden schwierig.

Ehrlich gesagt hat es mich damals in Liverpool etc. immer gewundert, dass bei Dir die Hawker-Zellen noch gelebt haben. Du und das Team Delldog habt mit einem ganz normalen Netzeil geladen (Details weis ich jetzt nicht mehr.)
Egal wie dick dass die Zuleitungsdrähte sind, es bleibt immer Spannung an den Klemmen. Darum hast Du bei höheren Strömen niemals die Spannung am Akku anliegen, die Dir das Ladegerät anzeigt. Also auf alle Fälle mit einem Multimeter direkt am Akku messen Und dann auch nicht auf den Klemmen, mit denen die Ladepower eingespeist wird, sondern "daneben" am Pol vom Akku.

Den Lader, den Du hier beim C herausgesucht hast, bringt 1.6Ah. Das finde ich viel zu wenig, um den Hawker zu beeindrucken. Ausserdem ist nicht angegeben, wie das Ladeverhalten dieses Laders ist.

Der Hawker will normalerweise:
14.75V bis 14.95V. Und dabei gilt: Gib dem Akku den Strom, den er haben will. Erfahrungsgemäß sind das 30 bis 50A. Das schafft kein Lader.

Alternativ kann man die Hawker laden:
Zunächst mit Konstantrom und 1*C. Also mit 17A füttern. Und zwar solange, bis die Spannung auf 14.75V angestiegen ist.
Danach umstellen von Konstantstrom auf Konstantspannung mit 14.75 bis 14.95V. Zunächst werden hier also 17A fließen, bis dann der Strom langsam nach unten geht und bei 1A (bin mir nicht mehr sicher) der Ladevorgang abgebrochen werden kann.

Nachdem es so etwas nicht von der Stange zu kaufen gibt, ist dazu eine Bauanleitung erstellt worden.

Wie gesagt, die Hawker sind nicht vergleichbar mit anderen Blei-Gel-Akkus. Darum hätte ich vor ein paar Jahren, als Tsunami an Flatliner-Dirk übergeben wurde, meinen Schraubendreher verwettet, dass die Akkus noch 100% in Ordnung waren. Die Leerlaufspannung lag (obwohl die Akkus jahrelang nicht geladen wurden) bei über 12V. Normalerweise ist das ein Indiez dafür, dass der Akku in Ordnung ist.

Obwohl Dirk die Akkus mit den o.g. Spezial-Ladern beaufschlagt hatte, war der Kapazitätsverlust doch immens.

Normalerweise hätte ich jetzt vorgeschlagen: Schick die beiden Hawker zu mir und ich werde sie mit dem Hawker-Lader ein paarmal aufpusten und dann wieder entladen. Aber nach den Erfahrungen mit den alten Akkus von Tsunami, können wir uns das Porto wohl sparen.

Tipp:
Wenn Du einen Akku entladen willst (um mit Hausmitteln einen Lade-/Entladezyklus zu machen), dann nicht dazu die Motoren des Bot verwenden, sondern eine "langsame" Entladung ermöglichen. Dazu z.B. ein paar Halogenlampen verwenden. Einfach dann mal mit jeweils 2A entladen. (2A bei 12V gibt 24W, die die Lampe haben sollte. Also irgend so etwas in der Gegend kaufen und anklemmen....)

Zu Deiner Dispo mit LiFePO4-Akkus und diversen Parallelschaltungen:
Ich bin ein absoluter Gegner, dass man Akkuzellen parallelschaltet. Es gibt ganz einfach Fertigungstoleranzen. Und eine Zelle ist nicht wie die Andere. So wie im täglichen Leben gibt es also immer "einen Blöden", der vom Anderen ausgenutzt wird. Heißt beim Akku: Eine Zelle mit der etwas höheren Spannung lädt die andere Zelle mit der etwas geringeren Leerlaufspannung auf. Und dann später umgekehrt. Die ganze Ladung wird also in den Zellen gegenseitig verheizt.
Abhilfe wäre: Alle Zellen einzeln zu lassen und nur beim Start des Kampfes (Circuit-Breaker stecken) miteinander parallel schalten.

Dann zum Laden:
Wie bei den LiPos müßte hier ein Balancer eingesetzt werden. Und zwar für jedes Zellenpaket einzeln. Das wird nach meiner Ansicht sehr aufwändig. Lieber größere Akkus verwenden, wo jede Zelle schon genügend Kapazität hat.
Wohlgemerkt: Mit LiFePO4 fehlt mir die Erfahrung. Ich für meinen Teil würde die einzelnen Zellen auch lieber mit einzelnen Ladern aufladen, statt mit Balancern zu arbeiten. (So wie ich das bei den LiPos für unsere Ants breits mache). Aber das macht's bei 24V für eine Heavyweight natürlich noch aufwändiger.

Ich würde nicht jedes 8ter Packet parallelschalten sondern jede Zelle mit der anderen parallelschalten. Spart ne Menge Balanceranschlüsse und der Akku hat nur "8 Zellen" jeweils aus 5 Zellen. Da die A123 Zellen einen imensen Kurzschlussstrom haben würde ich auf jeden fall eine Sicherung direckt am oder besser im Akkupack anbringen.

Original von IceMaster
Gibt es da Heut zu Tage nee gute Alternative, auch nee Frage an unsere Holländischen Kollegen?

Wir hatten oft die PBQ Bleibatterien. Naturlich sind auch NiMH Batterien noch brauchbar. Jetzt sind die A123 (LiFePo4) Batterien im gebrauch (zum beispiel bei Bullfrog). Das FRA untersucht jetzt entweder die LiPo's auch bei den Heavies brauchbar sind und zugelassen werden, darauf würde ich jetzt warten.

Erstmal Glückwunsch daß du die Controller ans Laufen bekommen hast!
So ist wenigstens Land in Sicht.
Die Zellen in dem ebay Link taugen nix, der Entladestrom ist viel zu gering. Ich glaube es gibt keine gute Alternative zu den originalen A123 Zellen, die rund 10 € pro Stück kosten. Dafür soll die Zellenspannung wohl auch nicht so stark einbrechen, du kämst vielleicht sogar mit einem 10Ah Pack anstelle der 16Ah klar. In der Größenordnung fehlt mir etwas die Erfahrung. Das wären dann (minimum?) 8*4=32 Zellen. Also rund 320€ plus ein paar Ersatzzellen und vor allen Dingen brauchst du noch brauchbare Ladetechnik, das wäre vermutlich nochmal der gleiche Betrag. Die Platz- und Gewichtsersparnis wäre allerdings auch enorm.
Die Hawker Bleigel Akkus (13Ah) in Tsunami sind noch nicht ganz so alt wie deine, Rene. Ich bin damit geschätzte 4 Minuten gefahren, muß mal schaun wieviel Restkazität noch drin ist. Die Spannung bricht während der Fahrt jedoch so weit ein, daß die Bürkert Magnetventile nicht mehr schalten. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein Telemetriesystem zulegen