110Kg Bot ... Luzifer

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    20 Dollar für ein Adapterkabel von SUB-D15pol auf 3 x Empfängerbuchsen? Oh mann,... ich mache mit meinen Elektronik-Baugruppen irgendwie was falsch....

    Was ich noch Suche ist ein SUB-D15 pol auf USB damit ich wie es in der Anleitung steht den RS232 bevorzuge, wie gesagt, bisher noch nicht gefunden und ich brauche einen Stecker keine Buchse, könnte ja einen Adapter nehmen weile Buchse SUB-D15 pol auf USB hab ich gefunden, das sind Joystick Verlängerungen, aber direkt Stecker SUB-D15 pol auf USB find ich nicht...

    Zwei von den drei Empfängeranschlüssen sind logisch: Es ist ein Zweikanal-Fahrtregler, somit brauchst Du zwei Empfängersignale für die beiden Endstufen. Wenn diese Endstufen parallelgeschaltet werden, dann brauchst Du davon nur einen Anschluss. Welchen, das weis ich jetzt nicht.

    Die Frage wäre auch ob ich nicht 1 und 2 mit einem Y-Kabel verbinden muß, nicht das nur eine Endstufe dann angesteuert wird?

    Remote ignition vielleicht?

    Würde ich auch vermuten, bloß davon steht nirgendwo etwas in der Anleitung!

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    Die Frage wäre auch ob ich nicht 1 und 2 mit einem Y-Kabel verbinden muß, nicht das nur eine Endstufe dann angesteuert wird?


    Im ersten Ansatz wäre das eine Möglichkeit. Aber keine Gute. Denn intern im Controller werden beide Signale immer wechselweise abgearbeitet und dann zu den Endstufen weitergeleitet. Damit hast Du zwischen den beiden Endstufen immer eine kleine Verzögerung.
    Eine "saubere" Lösung ist, nur einen Eingangskanal zu verwenden. Dieser wird dann im Treibermodul an beide Endstufen synchron weitergeleitet. Damit stimmen die ausgegebenen PWM-Signale auf die Mikrosekunde genau überein.


    Zitat von IceMaster

    Was ich noch Suche ist ein SUB-D15 pol auf USB damit ich wie es in der Anleitung steht den RS232 bevorzuge, wie gesagt, bisher noch nicht gefunden und ich brauche einen Stecker keine Buchse, könnte ja einen Adapter nehmen weile Buchse SUB-D15 pol auf USB hab ich gefunden, das sind Joystick Verlängerungen, aber direkt Stecker SUB-D15 pol auf USB find ich nicht...

    Wenn ich die Pinbelegung von dem 15pol. Connector weis, kann ich Dir so einen Adapter zusammenlöten. Dürfte ja nicht so schwierig sein, vier Drähte von einer USB-B-Buchse auf vier von den 15 Lötkelchen zu löten. Und die drei Empfängeranschlüsse sind auch nicht das Problem.
    => Muss nur das Pinning wissen.
    Wie Du richtig erkannt hast, sind die 15pol. SUB-D-Buchsen/Stecker meistens für die Anschlüsse von Peripherie bei Spielekonsolen verwendet. (Ich hatte mal eine Universal-Karte im PC, da wurden auch diverse Signale über eine 15pol. Buchse abgefragt bzw. ausgegeben. Verlass' Dich aber bitte nicht darauf, dass so eine Joystick-Verlängerung dann auch bei Dir passt. Jede Firma kocht hier ihr eigenes Süppchen, was die Pinbelegung betrifft. :(

    Was für mich noch ein Widerspruch ist: "...auf USB damit ich wie es in der Anleitung steht den RS232 bevorzuge...". Wenn ein USB-Signal am USB-Eingang der 15pol. erkannt wird, dann wird normalerweise der USB-Modus aktiviert. Für den RS232-Eingang müssen separat 2 oder 3 Pins zur Verfügung stehen, da es ganz andere Spannungspotenziale sind als USB. Wenn bei den RS232-Pins ein Signalpegel erkannt wird, dann müsste normalerweise nach dem Einschalten des Controllers der RS232-Modus aktiv sein.
    Erst wenn sowohl ein aktiver RS232-Anschluss des PCs und gleichzeitig ein aktiver USB-Port des PCs erkannt wird, dann muss der Controller eine Priorität setzen, mit wem er jetzt kommunizieren will. (Zwei Ports gleichzeitig bedienen geht nicht. => Volksmund: "Viele Köche verderben die Köchin". )

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    Eine "saubere" Lösung ist, nur einen Eingangskanal zu verwenden. Dieser wird dann im Treibermodul an beide Endstufen synchron weitergeleitet. Damit stimmen die ausgegebenen PWM-Signale auf die Mikrosekunde genau überein.

    Ich denke das man das mit der Software sogar Programmieren kann, Via Roborun+ doch wo ich was genau Einstellen muß noch nicht mal im Ansatz eine Ahnung, hier mal noch ein Bild von der Software, siehe linke Spalte...

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    Kannst Du mal die "Auswahlmöglichkeiten" von den Einstellungen an der linken Menüspalte auflisten und hier platzieren? Ich denke, da wird sich eine intuitive Lösung finden.

    Gesucht wäre:
    - Pin 1: Auswahl, wo jetzt "Disabled" steht.
    - Pin 1: Auswahl, wo jetzt "no use" steht
    Nachdem bei Pin 1, Pin 2 und Pin 3 immer das Zeichen von einer PWM vorneweg steht, dürfte es sich hier um die drei Eingänge handeln.
    Vielleicht steht dann bei "no use" schon die Auswahl "double Amp" oder so ähnlich dran. Das wäre dann die Einstellung, um das Eingangssignal auf beide Endstufen synchron zu verteilen. ("double Amp" ist jetzt nur eine improvisierte Annahme von mir, das heißt garantiert anders. Aber sinngemäß könnte es von der Funktion passen.)

    Bei Pin 3 könnte dann in dem Auswahlmenü etwas anderes stehen. Vielleicht das von Leo vermutete "ignition".

    Verwunderlich ist auch, dass die beiden Auswahlmenüs derzeit nur bei Pin1 zur Verfügung stehen. Vermutung: Erst wenn bei Pin1 etwas "aktiviert" ist, kann man auch Pin2 und Pin3 entsprechend parametrieren.


    //Edit:
    Was macht eigentlich der obere Command-Button "View Pinout" ? Wird da vielleicht eine Grafik eingeblendet, wie der 15pol. Stecker/Buchse belegt sind?

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    Wie schon in Beitrag 472 ("klick hier") geschrieben, wäre gut wenn du dir die Software auch kurz Installieren könntest, dann geht das suchen leichter und du siehst auch die ganzen Einsteilmöglichkeiten...

    Link zur Software...

    http://www.roboteq.com/index.php/docm…pc-utility/file

    Zitat von IceMaster

    mein Controller ist der XDC2460S kann man auswählen in dem man im Programm oben rechts das Häkchen bei "Work offline" setzt und in der Liste "Controller Modell" ganz unten meinen XDC2460S Auswählt...

    siehe Bild einen Beitrag höher...

    edit:

    Was macht eigentlich der obere Command-Button "View Pinout" ?


    - Pin 1: Auswahl, wo jetzt "Disabled" steht.


    - Pin 1: Auswahl, wo jetzt "no use" steht


    Bei Pin 3 könnte dann in dem Auswahlmenü etwas anderes stehen. Vielleicht das von Leo vermutete "ignition".

    Die Einstellungen bei den Pins ist bei allen gleich, ich vermute mal das bei Pin.3 die Auswahl "Dead Man Switch" zum Ziel führt, auf Min, das gleiche bei Max Einstellen?

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    Boah..... das sind jetzt Inhalte in der Pin-Liste, mit denen hätte ich nicht gerechnet....... ;(

    Ich denke, dass die Einstellung "Pulse Width" für unsere Standard-Empfänger korrekt ist. ("Frequency" könnte ein anderes Modulationsverfahren sein, das ich beim Modellbau aber noch nie gesehen habe.)

    Bei "Input Use" wäre dann "Motor Command" korrekt.

    Leider kein Hinweis, auf wessen Endstufe dieser "Pulse Width" landet. Bei Endstufe 1 oder Endstufe 2 oder beiden ?

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    eider kein Hinweis, auf wessen Endstufe dieser "Pulse Width" landet. Bei Endstufe 1 oder Endstufe 2 oder beiden ?

    Ich vermute mal das kann man Anhand der Häkchen Lösen die man daneben bei 1 und 2 setzen kann, Auswahl für die Endstufen ? Fehlt halt nee Vernünftige Beschreibung, man saugt sich alles nur aus den Fingern bei den Begriffen!

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    Und auch Prompt Antwort von Jon Findlay bekommen...

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    Zitat von IceMaster / John

    RC input through the plug on the front.

    Also den Empfänger nicht an der 15pol. anschließen? (Es gibt also noch einen separaten Anschluss dafür? *grübel*

    @Rene: Ich bin derzeit etwas in Hektik, um meine Maschinen für FACTs/Gent herzurichten. Wird ohnehin wieder knapp. Sorry, aber das Programm installieren und tief in die Gepflogenheiten eingraben, das kann ich erst in zwei Wochen.
    Mein Tipp: Hänge mal ganz kleine Motoren an die Ausgänge hin (jeweils ein Motor an jeden Ausgang). Als Stromversorgung keinesfalls einen Akku, sondern ein kleines Netzteil. Und dann mit den Einstellungen herumexperimentieren. Wenn Du von einem Empfängereingang beide Motoren gleichzeitig aus ansteuern kannst, dann wäre das schon mal die halbe Miete.... Anschließend dann mal die Ausgänge parallelschalten. Darum das kleine Netzteil. Wenn hier etwas falsch konfiguriert wäre, dann würde nur die Spannung am Netzteil zusammenbrechen. Aber nicht gleich die Endstufe in Flammen aufgehen, weil ein Akku hunderte von Amperes nachschieben kann.

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    Entscheidung von BBC2 RobotWars ist noch nicht Raus, Luzifer liegt in den letzten Zügen und ich bin derzeit ordentlich am Gewicht sparen, ca. 3Kg muß ich wieder Runter bekommen, damit ich am Ende auf die 110Kg komme, ist etwas Knifflig...

    1. als erstes werde ich die Wellen aus dem Antrieb von Stahl auf Titan Gr.5 Wechseln, einmal aus der Getriebe Stufe die 17mm Wellen und aus der Radachse die 25mm Wellen, damit spare ich schon mal ca. 900g...

    2. dann überlege ich noch die Waffen Welle derzeit 30mm Vollmaterial wieder zu Tauschen mit einer Hohlwelle, muss ich aber eine Komplette neue Waffen Aufnahme Bauen, keine Lust die 30mm Vollwelle Raus zu Trennen, ist Komplett verschweißt, dauert zwar ein Tag, so hab ich aber auch Ersatz, falls sich die Hohlwelle verbiegt, die Frage ist wie weit kann ich da gehen, was haltet ihr für noch Stabil genug, meine Überlegung 30mm Welle mit 8mm Wandung, sind bei ca. 400mm Länge eine Ersparnis von ca. 500g, damit man weiß von welcher Welle ich Spreche, hier ein Bild vom alten Bot...

    Problem ein wenig, die die ich bisher gefunden habe, sind Scheiße Teuer, kennt wer dafür eine Günstigere Bezugs Quelle als diese...

    http://www.ebay.de/itm/191848524463

    das sind bei 500mm Rohr 30x8mm ID 14mm EUR 40,39 + EUR 4,50 Versand, Rohr sollte aber schon genau sein, rechts und links sitzt ein Lager halt für 30mm Welle, aber selber machen, wüsste nicht wie ich eine 30mm Welle auf 400mm Länge Bohren könnte, aber 45 EUR für 500mm Rohr irgendwie Heftig...

    3. womit wir bei den Lagerböcken von der Waffe wären, derzeit aus 7075 Aluminium, die müssen noch Ordentlich bearbeitet werden, nur ein Simpler Klotz mit einem 62mm Loch für das Lager hat Potenzial wird aber wohl nicht mehr als 200g bringen, Bohren werde ich wohl an vielen Alu Platten noch müssen um alles Raus zu Kitzeln, ich gehe aber gesamt nur von ca. 500g Ersparnis aus...

    4. Der Deckel vom Bot um alles dicht zu machen, Anfangs zum Beginn des Bauens hatte ich mal 3,2mm Hardox Blech im Sinn, sind bei benötigten 520 x 470mm aber immerhin 6,14Kg womit ich dann Schnell 3mm Titan Gr.5 im Auge hatte und damit auch geplant habe, sind ca. 3,3Kg bei dieser Größe, wie man hier am Anfang Lesen konnte, habe ich aber die Befürchtung, das das nicht reichen wird, Rechnen wir mal Grob durch...

    3 Kg müssen weg, Punkt 1. 900g, Punkt 2. 500g, Punkt 3. 500g sind gesamt grob 2Kg, Fehlt immer noch 1Kg Sparen, grob gesagt 2mm Titan Deckel oder eine alternative finden die mehr bringt, weil 2mm Titan Deckel ich weiß nicht, gegen Axtbots, hilft das was ??? gerade wenn man das Glück hat und Shunt Haut zu, ich meine gut wenn sich die Housebots um einen Kümmern, kann man eh Froh sein Heil da Raus zu kommen, nur ich würde das Risiko halt so gut es geht Minimieren, also was geht, was Könnte man machen...

    bei einem Deckel 520 x 470mm Gewicht darf Maximal 2,3Kg Betragen, überlegt hatte ich ja auch schon eine Verbundplatte zu bauen, zwei 1mm Titan Platten und in der Mitte eine Aramid-Carbon Platte einkleben 1,5mm Dick...

    http://www.ebay.de/itm/230697980260

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    Titanblech ist nicht so Teuer, der neue Luzifer hat auf der Rückseite eine 6mm Titan Gr.5 Panzerung, das Blech hat gerade mal 120 EUR gekostet, bei einer Größe von 300 x 700mm ich habe da eine sehr zuverlässige und Günstige Quelle in Baoji, China habe da nun schon öfter Bestellt, Versand ist auch noch Kostenlos, was will man mehr!

    Experimente mit Brushless Antrieb ist mir einfach zu Teuer, die Perm080 haben sich nun bei mir über einen sehr langen Zeitraum mit den 4QD-200 sehr gut Bewährt (gefahren bin ich beim Event immer), dabei bleibe ich auch, lass die anderen Experimentieren wenn irgendwann mal was passt und Finanziell Machbar ist, ziehe ich gerne nach, aber für Versuche habe ich einfach keine Mittel als ein ein Mann Team!

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    Ich habe 3 Stück LiPo 7S 25,9V mit jeweils 4Ah, zusammen also 12Ah, weniger ist Riskant mit 3 Perm080 Motoren, weißt ja bestimmt selber noch wie Strom Hungrig diese Motoren sind, selbst mit Strom Begrenzung (160A pro Motor), komme ich so auf 480A im Ernst Fall, das machen die Akkus gut mit ein wenig Polster...

    http://www.mylipo.de/HV-Lipo-4000mAh-259V-7S-45C-90C

    aber weniger Traue ich mich nicht, pro Akku 850g...

    wie gerne würde ich Bilder vom Bot Posten, aber die Konkurrenz soll ja nicht zu viel zum Kucken haben, kommen erst nach einem Event...

    • Offizieller Beitrag

    Hat sich wohl erst mal wieder erledigt, bin nicht dabei, eben eine e-mail bekommen...

    Halte ich für ein Gerücht das die mich Angerufen haben, bei mir hat nicht einmal das Telefon geklingelt, und wenn Sie Bilder vom Baufortschritt haben wollen sollen die das auch sagen, wurde mit nicht einem Wort Erwähnt, echt Klasse, die ganze Arbeit umsonst, der Bot ist Fertig und nur ein Event dieses Jahr gehabt, ich könnt kotzen!
    Naja ich Versuche es dann nochmal zu Staffel 3 aber da es jetzt eh egal ist, hier mal mein Bewerbungs Video zu Staffel 2...

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    und damit man sieht das es Voran gegangen ist, hier der Link zu meiner Homepage...

    http://devil-crew.eu/luzifer2017.html


    Aktueller Stand...


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    Zitat von IceMaster

    Hat sich wohl erst mal wieder erledigt, bin nicht dabei, eben eine e-mail bekommen...

    Oh Mist,.... das tut mir echt leid !
    Jetzt ist die Heavyweight-Szene in Deutschland ohnehin sehr übersichtlich und nicht mal ein einziger Bot aus Deutschland darf teilnehmen. :cursing:

    Hast Dir ja mit dem Video viel Arbeit gemacht. :thumbup:

    • Offizieller Beitrag

    Und das schlimme, das bestimmt wieder Bots dabei sind die Entweder gerade mal 60Kg wiegen, oder mit MDF Platten beplankt wurden, Total Kacke aus sehen, oder schon von Hinschauen Auseinander Fallen, mir ein absolutes Rätsel nach welchen Kriterien die da auswählen!