Ganz deiner Meinung.!

Ich würde eine nach innen öffnende Klappe bevorzugen. Am besten nach oben schwenkend, dann fällt sie auch von alleine zu.

Zitat:

Original von ICE-Master Also ich würde sagen nach außen unten, dann braucht man die Scheibe nicht zu halten und Sie ist auch nicht im weg wenn man in die Arena möchte!

Ich glaube auch, dass dies die ergonomischte Lösung wäre. Beim "Bestücken" der Arena mit einer Ameise hat man ohnehin immer eine Hand zuwenig (Funke halten, Ant halten, Klappe halten,... ).

Hab ne gute Idee.
Die scheibe nach oben außen klappen.Und dann am unterend Rand(im zuhen zustand gesehen)nen kleinen Magneten, muss ja nicht viel halten wenn dich scheibe senkrecht steht, und dann oben an die Arena einen.Wenn die auf ist hält se von alleine, und selbst wenn man die mal nicht richtig verriegelt ist die so zimlich dicht, vorrausgesetzt man vergisst nicht auch das runterklappen.

Dan wackelt die kurz durch nen Stubser und klatscht
auf deine Hände?
Also wenn dan muss schon was richtiges rein
(Seltenerd-magneten oder Neodym)

Zitat:

Original von Bot-fan .... Also wenn dan muss schon was richtiges rein (Seltenerd-magneten oder Neodym)

Hier fällt mir ein Tipp ein, wenn jemand einen kräftigen Magneten braucht: Einfach eine alte Festplatte schlachten. Hier ist ein Dauermagnet enthalten, der es kraftmäßig in sich hat.

Zitat:

@Reiner, kannst du mir bitte die Maße der Anschlußpanels geben?

Ja, sorry für die Verzögerung bei der Anlieferung von den Teilen. Bin mal wieder am Absaufen....

Die Frontplatten von den 19"-Racks haben jeweils die Maße:
128 x 40mm

Zum Festschrauben hätte ich jeweils die vier ovalen Bohrungen an den Oberseiten vorgeschlagen. Wenn an jeder Befestigungsseite 10mm "Fleisch" an der Arena berücksichtigt werden, dann müßten die Ausschnitte somit 108 x 38mm sein.

Die beiden Frontplatten sollten sich nicht berühren, da ich einen für die 230V-Seite vorsehe (Frontplatte wird am Schutzleiter angeklemmt) und die andere Frontplatte auf Masse gelegt wird. Zwischen beiden Metallplatten muss ein Mindestabstand von 6mm sein (Das nennt man im Fachchinesisch der betreffenden Europanormen dann "doppelte Basisisolierung")

Und bei einem Isolationsfehler patscht man auf beide Platten und bsssssst.
Mal ganz ehrlich. Müssen nicht beide Platten Geerdet werden? Ist ja beides Schutzklasse 1, da beides aus Metal ist und beides nicht Schutzgetrennt am Netz ist.
Zwei Potenzial ungleiche Gehäuse müssen einen Mindestabstand von (wenn ich mich richtig erinnere) 2m sein. (Ausgestreckte Arme + Sicherheit).
Und noch was. Schaltnezteile sind nicht immer Galvanisch von der Primärseite getrennt.

Zitat:

Original von Krümmel Und bei einem Isolationsfehler patscht man auf beide Platten und bsssssst. Mal ganz ehrlich. Müssen nicht beide Platten Geerdet werden? Ist ja beides Schutzklasse 1, da beides aus Metal ist und beides nicht Schutzgetrennt am Netz ist. Zwei Potenzial ungleiche Gehäuse müssen einen Mindestabstand von (wenn ich mich richtig erinnere) 2m sein. (Ausgestreckte Arme + Sicherheit). Und noch was. Schaltnezteile sind nicht immer Galvanisch von der Primärseite getrennt.

Hi Mike, danke für die Rückmeldung. Freut mich ja, wenn noch jemand aus der Elektrikerzunft sein Feedback gibt.

Für Schutzklasse 1 würde ich nur die 230V-Einspeisung definieren. Also die rechte Platte. Die linke Platte läuft unter "Schutzkleinspannung". Hier wird ein Netzteil verwendet, der SELV ("Sicherheits-Extra-Low-Voltage") entspricht bzw. spezifiziert ist.
Gedankenbeispiel: Ich würde die Klinkenbuchsen gegenüber der Trägerplatte isolieren und die linke Platte auch auf Schutzleiter legen: Dann würde auch die Gefahr bestehen, dass jemand an die 6.3mm-Buchsen griffelt. Und dann könnte er auch einen elektrischen Schlag bekommen, wenn im Netzteil ein Fehler wäre und dieses Massepotenzial mit Phase der 230V verbunden wäre.

Diese von mir disponierte Potenzialtrennung habe ich auf Deinen Einwand von einem Kollegen gegenprüfen lassen. Stimmt schon so, darf man machen und entspricht den Vorschriften. Die Schutzkleinspannung darf nur nicht größer als 50V sein.... aber davon sind wir ja meilenweit entfernt.

OK dann ist ja gut das mir mal zuhört (auf der Arbeit wollen die von Azubis ja nichts wissen, wenn sie recht haben).

FELV war ohne Verbindung mit der Erde der Primäseite? oder?
Was für ein Netzteil wird denn verwendet? Ein "Normales" (Rinkern?) oder ein Schaltnezteil?

Besteht die möglichkeit die Anlage noch BGV A3 zu prüfen? Ansonsten könnte ich vllt etwas von der Arbeit leihen.

Zitat:

Original von Krümmel Was für ein Netzteil wird denn verwendet? Ein "Normales" (Rinkern?) oder ein Schaltnezteil? Besteht die möglichkeit die Anlage noch BGV A3 zu prüfen? Ansonsten könnte ich vllt etwas von der Arbeit leihen.

Weis noch nicht, mal sehen, ob ich einen Ringkerntrafo im Fundus habe, der eine SELV-Spezifikation hat. Schaltnetzteil hätte ich gerne vermieden, ist mir etwas zu unsicher, wenn es um mechanische Belastungen geht (Vibration, Schock, ....). Außerdem ist mein Vertrauen in Induktivitäten schwer erschüttert.

Eine Möglichkeit für eine BGV A3-Prüfung habe ich leider nicht (keine Messmittel). Wenn Du hier temporär was organisieren könntest, wäre das optimal!

Das Messgeät kann ich mit zum Tunier mitbringen. Muss aber wissen wann, damit ich mit meinem Meister sprechen kann. Nur das das Messgerät verdamt teuer ist. Deswegen hoffe ich der rückt das raus.
Aber ansonsten umgehen kann ich mit dem Dingen.
Nur ein Prüfprotokoll muss ich noch auftreiben.

Zitat:

Original von Krümmel Das Messgeät kann ich mit zum Tunier mitbringen. Muss aber wissen wann, damit ich mit meinem Meister sprechen kann. Nur das das Messgerät verdamt teuer ist. Deswegen hoffe ich der rückt das raus. Aber ansonsten umgehen kann ich mit dem Dingen. Nur ein Prüfprotokoll muss ich noch auftreiben.

Beim nächsten MMMV10 (12.Sept.2010) dürfte die Arena soweit einsatzbereit sein, außer der Erbauer der neuen Zeitgeber- und Gimmick-Elektronik kommt nicht rechtzeitig aus den Pötten...
Wäre gut, wenn Du das Meßgerät da mitnehmen könntest. Einen Protokollvordruck habe ich leider auch nicht parat, zur Not kann ich aber einen auftreiben. Gib' bescheid, ob Du hier was Passendes hast. Nach den Messungen bräuchte ich von dem Meßprotokoll eine Kopie (Archiv).

Zitat:

Original von IBF ... außer der Erbauer der neuen Zeitgeber- und Gimmick-Elektronik kommt nicht rechtzeitig aus den Pötten...

Wichtiger ist in meinen Augen die Beleuchtung. Dazu brauche ich noch ein paar Angaben, damit ich das Dach planen kann.
Würde eine "Lichttraverse" in der Mitte der Arena (quer) mit einer Länge von knapp unter einem Meter ausreichen? Oder sollen es zwei Traversen werden?
Ich würde dann noch ein paar Anforderungen an die Maße stellen wollen
Auf jeden Fall sollten die Traverse(n) inklusive Kabel in eine Grubenseite passen, eine Länge von 90cm nicht überschreiten, mit maximal 2 leicht zugänglichen Schrauben an der Decke zu befestigen sein, die Kabel sollten durch die Decke geführt werden, wobei die Traverse(n) den Deckendurchbruch abdeckt.
Danach können wir gerne zu den Gimmicks übergehen

Ich hoffe meine Nachbarn verzeihen es mir, ich bin gerade eben mit den vier Außenwänden, bzw. den Scheibenrahmen fertig geworden. Mittwoch treffen BB-Dirk und ich uns zu einer Arenabastelstunde. Vielleicht sind dann schon die Makrolonplatten da, dann könnte das eigentliche Gehäuse schon fast Turnierfertig werden.


Gruß Dirk

Zitat:

Würde eine "Lichttraverse" in der Mitte der Arena (quer) mit einer Länge von knapp unter einem Meter ausreichen? Oder sollen es zwei Traversen werden?

Angekündigt hatte ich es ja schon, dass ich mal eine Skizze hier reinwerfe, leider noch nicht dazugekommen. Als Anlage mal ein paar provisorische Striche.

Also verbal mein Vorschlag:
Es ist eine Traverse, die oben "quer" über die Makrolonwände gelegt wird. Also praktisch an den beiden Seitenwänden "übergestülpt" wird. Die beiden Seitenwände sollten dabei jeweils in eine Nut der Traverse "einrasten".
Damit ist die Traverse fixiert und kann nicht verrutschen. Und sie kann für den Transport leicht abgenommen werden.
Nachteil: Durch die Möglichkeit zum Überstülpen ist die jetzt um ca. 1 bis 2cm Breiter als die Arena. Und somit paßt sie nicht mehr in eine der beiden Gruben für den Transport, da sie zu lang ist.
Modifikation der Traverse: Sie ist in Mitte zusammenklappbar. Also wie ein Buch. Somit ergibt sich die halbe Länge, ca. 51 bis 52cm.

Aktuell ist das also ein klappbares Stückchen Makrolon, auf der auf der Unterseite einige Power-LEDs in Reih' und Glied über die gesamte Breite der Arena montiert sind.

Mit einer einzigen Traverse hat man in der Mitte der Arena jetzt nur einen schönen Leuchtbalken. Die seitlichen Flächen zu den Gruben werden immer "schlechter beleuchtet".
Nachdem diese Traverse ja nicht besonders breit ist, hätte ich links und rechts davon jeweils noch eine zweite Traverse vorgesehen. Die wird dann zu der zentralen Traverse geneigt montiert (schräg aufgestülpt), so dass die Haupt-Lichtkeule von den LEDs in Richtung Grube zeigt.

Ergibt somit drei kleine Traversen, die quer in der Mitte der Arena auf die Seitenwände aufgelegt werden.

Jetzt versteht ihr auch, warum ich bei den Anschlusspanels drei 6.3mm Klinkenbuchsen vorgesehen habe. Jede Traverse hat eine eigene Zuleitung mit einer eigenen Absicherung. Falls also mal ein böser Spinner seine Spinnerscheibe verliert, diese in eine der Power-LEDs donnert und einen satten Kurzschluss macht, dann kann man den Rest vom Turnier immer noch mit zwei Lichttraversen durchführen.

Von der Kabelführung ergibt sich somit, dass drei Kabel seitlich von den Traversen an der Außenseite einer Wand nach unten baumeln und dort dann in die Panels bzsw. 6.3mm Klinikenbuchsen eingesteckt werden.

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Leitspruch der Bauteilesammler: "haben" ist besser als "brauchen"

Die Lichttraverse(n) sollen nicht auf den Seitenwänden aufliegen, das sorgt nur wieder für unnötige Spalte. Der Arenadeckel wird eine 9mm Holzplatte sein, mit Fenstern um etwas Tageslicht durchzulassen. Die Größe der Fenster steht noch nicht fest da ich die Maße der Scheiben die da rein sollen noch nicht habe. Es wird aber rundherum etwa 15 cm Material (Holz) stehen bleiben das man nutzen kann um die Beleuchtung zu befestigen.
Hier eine Zeichnung dazu:


Volle Bildgröße


An jeder Lichttraverse befinden sich zwei Schrauben (fest montiert) die durch entsprechende Bohrungen im Dach gesteckt werden. Mutter drauf und fertig. Das Anschlußkabel wird durch eine Bohrung im Dach geführt, die Traverse soll dieses Loch dann verdecken. Die Beleuchtung passt dann auch in die Grube, ohne Scharniere zu benutzen.

Sieht ja schonmal gut aus, die Arena bisjetzt.
Offtopic:So sieht also dein Keller aus ^^

Bei dem Werkzeug wird man ja richtig neidisch!
Schade hätte ich solches Werkzeug, würde ich wohl gar nicht mehr aus dem Keller kommen.

Zu der Beleuchtung würde ich gerne noch etwas los werden. Ich gehe mal davon aus es werden High-Power LED´s. Ich würde an die LED´s keine Linsen befestigen. Ohne wird alles gleichmäßiger ausgeleuchtet. Und als Befestigung (also die Leiste) würde ich Alu oder besser Kupfer nehmen. Kühlt besser und man kann das Blech als Leiter benutzen. Es reicht wenn alle 5cm eine LED sitzt. Es ist hell genug und es wird auch nicht zu warm.

Zitat:

mit Fenstern um etwas Tageslicht durchzulassen.

wohl eher, um die Bots sehen zu können ?

Zitat:

rundherum etwa 15 cm Material (Holz) stehen bleiben

15cm ist ganz schön heftig. Da kann sich ein Ant auf der Fahrfläche gut dahinter verstecken.

Du willst nur zwei Lichtleisten erlauben ? Hmmm..... ich habe das schon mal grob ausgerechnet und bin da vom Aperturwinkel nicht ganz glücklich geworden. (=> Ergibt von der Ausleuchtung her einen "Zebrastreifen")

Mit der Befestigung über zwei Schrauben kann ich auch leben. Die High-Power-LEDs auf Holz aufschrauben möchte ich nicht. So wie Mike das schon richtig gesagt hat, wird's hier kuschelig war. Lieber auf einem Thermoplast als auf einem brennbarem Material. Kufer etc. (Vorschlag von Mike) ginge auch, aber dann haben wir wieder eine Sichtabdeckung auf die Fahrfläche. Ich möchte gerne so wenig störende Abdeckungen wie möglich auf dem Deckel haben.

@Flatliner: Gibst Du mir dann die Breite (bzw. Länge) von den LED-Traversen durch? Und dann den Abstand der beiden Bohrungen? Und welche Größe die Bohrungen haben müssen?

Zitat:

Original von IBF Zitat: mit Fenstern um etwas Tageslicht durchzulassen. wohl eher, um die Bots sehen zu können ? Zitat: rundherum etwa 15 cm Material (Holz) stehen bleiben 15cm ist ganz schön heftig. Da kann sich ein Ant auf der Fahrfläche gut dahinter verstecken.

Nein, das mit dem Tageslicht ist schon richtig. Die Arena soll so hoch stehen, daß die Roboteers ausschließlich durch die Seitenscheiben schauen.

Zitat:

Du willst nur zwei Lichtleisten erlauben ? Hmmm..... ich habe das schon mal grob ausgerechnet und bin da vom Aperturwinkel nicht ganz glücklich geworden. (=> Ergibt von der Ausleuchtung her einen "Zebrastreifen")

Du kannst beliebig viele Lichtleisten montieren!
Als Basis dafür würden sich vielleicht Aluprofile aus dem Baumarkt anbieten ?

Zitat:

@Flatliner: Gibst Du mir dann die Breite (bzw. Länge) von den LED-Traversen durch? Und dann den Abstand der beiden Bohrungen? Und welche Größe die Bohrungen haben müssen?

Wie wäre es mit einer Länge von 90 cm, Einem Lochabstand von 80cm (je 5 cm vom Profilende), und der Kabeldurchführung 10 cm von einem Profilende? Die Breite bleibt dir überlassen, so breit wie nötig und so schmal wie möglich.

Zitat:

Original von Flatliner Nein, das mit dem Tageslicht ist schon richtig. Die Arena soll so hoch stehen, daß die Roboteers ausschließlich durch die Seitenscheiben schauen.

Da sehe ich ein großes Problem, was ist Hoch genug das ein 2m Holländer durch die Seiten scheibe sehen kann, was ist hoch genug das auch ein 6 Jähriger Zuschauer bei den Ant´s zu schauen kann?

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